Черные листья на груше, независимо от причины их появления, предупреждают садовода о рисках для урожая. Даже если пострадавшие листья не опадают, они прекращают выполнять функцию органа дыхания и обеспечивать фотосинтез.
Особенно опасна для дерева потеря покрова после цветения, в фазу выращивания плодов. Но чаще всего заболевания, вызывающие почернение, проявляют себя именно в этот период.
Задача садовода – сохранить максимально возможный урожай груш и предотвратить возвращение недуга в следующем сезоне.
Причины почернения листьев груш
Подобное изменение окраски провоцирует активность бактерий, грибков или вредителей, так же дерево может реагировать и на неблагоприятные условия.
Заражение паразитами может повлечь тяжелые последствия для растения и даже вызвать его гибель. Но каждое из этих нарушений сопровождают специфические симптомы, так что различить их нетрудно.
Бактериальный ожог
Если листья чернеют, скручиваются, но не опадают, страдает в первую очередь молодая поросль, а верхушки побегов заворачиваются вниз крючком, дерево поразил бактериальный ожог.
Обычно этому предшествует увядание цветков, как минимум несколько из них приобретают бурую, коричневую или черную окраску и не образуют завязей. При сильном поражении погибнуть могут все соцветия.
Изменения внешнего вида листьев начинаются с появления темно-бурых пятен, расположенных ближе к краям, позднее они темнеют и разрастаются, занимая всю поверхность пластины.
Ветки и побеги чернеют, кажутся обгоревшими, но не засыхают – начинают сочиться жидкостью и увядают.
Заболевание распространяется от молодой поросли к старым веткам и, в конце концов, добирается до ствола. На его коре образуются мокнущие некротические пятна.
Чернеют почки, плоды покрывают бурые пятна, иногда выделяющие жидкость. Объем урожая и его качество оставляют желать лучшего.
Как и листья, пострадавшие почки, цветки и плоды остаются на дереве, не осыпаясь, что является характерным признаком бактериального ожога.
Болезнь вызывает бактерия Эрвиния амиловора (Erwinia amylovora), которая попадает в сосудистую систему груши через цветки с пыльцой, сквозь трещины в коре, прокусы вредителей на листьях.
Патоген распространяют насекомые, птицы, ветер, дождь. Здоровое дерево легко заражается от больного через инструменты для обрезки.
В большинстве случаев поражение становится заметно в конце июня или в начале июля. Зимует бактерия в тканях пораженного растения.
Парша груши
Круглые желтые пятна, которые со временем темнеют, появляются на всех надземных органах дерева, исключая листья старше 25 дней.
Поврежденные участки покрываются темно-оливковым налетом, увеличиваются, образуют язвы и вмятины.
На грушах некоторых сортов поражение распространяется внутри тканей листьев, позднее прикрывающий его слой кожицы сползает, обнажая пятна.
На побегах и черешках образуются вздутия, которые растрескиваются, выпуская спороносный налет.
Плоды покрываются множеством серо-бурых пятен, медленно развиваются и могут деформироваться. В местах наиболее сильного повреждения появляются глубокие трещины.
Созревшие плоды обладают жесткой, «деревянной» мякотью и низкими вкусовыми качествами.
Почерневшие листья отмирают и опадают, зачастую потеря покрова происходит сразу по окончании цветения.
Как следствие, продуктивность дерева снижается, потери урожая составляют от 40% до 100%. Больная груша слабеет, образует меньше новых почек и прироста, тяжелее переносит зиму.
Парша – самое распространенное заболевание у груш, вызывает его грибок Вентурия грушевая (Venturia pirina Aderh).
Споры выбрасываются в период появления листьев и бутонов, но в засушливые годы заражение может произойти на 4-6 недель позже. И, наоборот, в дождливую весну болезнь проявляется раньше.
Грибок зимует в опавших листьях и в тканях коры, способен выдерживать значительные морозы.
Вероятность поражения повышает густая крона дерева, недостаточная циркуляция воздуха в саду, избыток поливов. В группу риска попадают растения, дающие большой годовой прирост побегов.
Сажистый грибок
Черные участки неопределенной формы на листьях, которые стираются пальцем, это налет из плесневого грибка аспергиллюса. «Сажа» появляются также на побегах и плодах. Пораженные листья желтеют и отмирают, замедляется прирост зеленой массы, ухудшается вкус плодов.
Грибок не паразитирует на грушах, но черный налет перекрывает доступ кислорода и света к листьям, что вызывает нарушения метаболизма дерева.
Наиболее интенсивно болезнь распространяется в период цветения или сразу после образования завязей, и в таком состоянии растение не способно вырастить нормальный объем плодов.
Сам по себе грибок на груше не появляется, он питается сладкой падью, которую выделяют личинки медяницы, тля или щитовки.
Его развитию способствует недостаток света, чрезмерно густая крона дерева, застои воды в почве, недостаточная циркуляция воздуха.
Ослабленные, поврежденные солнечными, морозными или бактериальными ожогами растения наиболее уязвимы к его атакам.
Сажистый грибок особенно быстро развивается в сухую и жаркую погоду. Зимует на палой листве.
Грушевые галловые клещи
На листьях появляются круглые вздутия светло-зеленого или желтоватого оттенка, диаметром не более 3 мм. Со временем бугорки приобретают темно-коричневую окраску.
Это галлы, образования, вызванные изменением структуры растительной ткани. Между деформированными клетками прячутся самки галлового клеща, которые питаются их соками и откладывает яйца.
Сначала галлы сосредоточены возле главной прожилки, но насекомые быстро размножаются, к концу их сезона число вздутий достигает несколько сотен на одном листе.
Бугорки сливаются, покрывая всю пластину, лист чернеет, деформируется и опадает. Сильнее всего вредитель поражает средний и нижний ярус, ближе к стволу.
Зимует взрослый клещ в почках и начинает поедать листья прежде, чем они распустятся.
Увидеть его невозможно, длина его тела около 0,2 мм. В одной почке помещается до полутора тысячей особей. За год рождается три поколения клещей.
Вредитель хорошо развивается на деревьях с густой кроной, получивших избыток фосфорной подкормки. Может атаковать яблоню, рябину, боярышник, но наименее устойчивы к нему груши.
Неблагоприятные условия
Листья могут чернеть, сворачиваться и засыхать из-за продолжительной засухи. В этом случае страдает верхушка кроны, поскольку под воздействием солнечных лучей ее листья испаряют больше влаги, чем те, что внизу. Новая листва вырастает мелкого размера.
Почернение может свидетельствовать о дефиците питания. При этом недостаток микро- и макроэлементов в почве – не единственная причина голодания.
Дерево может не усваивать полезные вещества из-за повреждения корней морозом или грызунами, застоев воды или нехватки влаги в грунте, его избыточной кислотности или щелочности, слишком высокой или низкой температуры воздуха.
Также пострадавшие от заморозков ветки плохо проводят соки, не доставляя питание к листьям.
Состав почвы может вызывать антагонизм ионов, что замедляет усвоение полезных веществ. Например, избыток кальция способствует калийному голоданию, а в засушливые годы – также дефициту бора.
Если же калия слишком много, растение начинает хуже усваивать магний и кальций. В грунтах, богатых магнием, ни калий, ни кальций не закрепляются.
При недостатке калия между жилками и по краям листа проступают желтые пятна, в скором времени эти участки чернеют. Наблюдается краевой ожог – листья засыхают по кромке и скручиваются краями вниз.
Некроз может охватить всю пластину. При незначительном голодании молодые листья не вырастают до нормальных размеров. Сильный дефицит провоцирует их курчавость, бледность, появление голубоватых тонов в окраске.
Ветки плохо растут и набирают толщину, плоды мелкие и бледные. Дерево теряет иммунитет к морозу и засухе.
Груши очень чувствительны к кальцию и могут почернеть из-за его дефицита. Сначала на старых листьях, расположенных в нижнем ярусе, образуются темно-желтые участки, потом они чернеют и сохнут.
Пластины приобретают коричневую окраску, иногда зубчатую кромку, скручиваются краями вверх. Отмирают крупные корни, дерево останавливается в росте, чахнет, листья и завязи опадают.
К концу сезона могут усохнуть побеги. Плоды созревают быстрее нормы, теряют в лежкости. У некоторых из них мякоть распадается от ускоренного старения.
Нехватка бора у груши проявляется почернением кончиков листьев с последующим скручиванием и опадением раньше срока. Растение слабо цветет и образует мало завязей.
Верхушки побегов замедляют рост, а при сильном голодании деформируются и сохнут. Боковые побеги, наоборот, развиваются интенсивней. Молодые деревья страдают сильнее.
Что делать, проверенные способы лечения
Определившись с причинами почернения листьев груши, подбирают соответствующее лечение.
При поражении болезнями и вредителями нужно обработать деревья, при дефиците питания – провести подкормку, при засухе – восстановить поливы и поддержать иммунитет.
Общая для всех случаев мера – обеспечить правильный уход за растением. Поливать, убирать сорняки и рыхлить приствольный круг, вовремя давать удобрения.
Грибковые болезни, вызывающие черноту листьев
Если довелось столкнуться с паршой, первым делом удалите пострадавшие листья, побеги, плоды. Все обрезки сжигайте. После этого опрыскайте дерево фунгицидом, через 15 дней повторите обработку, последнюю проведите еще через 10 дней.
Если грибок уже появлялся в прошлые годы, используйте разные препараты, чтобы исключить привыкание к действующему веществу.
Лечить паршу можно препаратами:
- Скор. Фунгицид, иммуностимулятор. Разведите 20 мл препарата 10 л воды. Допускается 3 обработки за лето, последнее опрыскивание – не позднее 20 дней до сбора плодов. Рабочий раствор действует при температуре выше +12°C.
- Строби. Подходит для опрыскивания после дождя, действует при температуре от +1°C. Растворите 2 г гранул в 8-12 л воды. При парше показано 2 обработки с перерывом в 10-14 дней, последний раз – за 1 месяц до сбора урожая.
- Хорус. Работает при температуре от +3°C, уже через 2 часа после опрыскивания препарат не смывается дождем. Введите 3 г вещества в ведро воды. Рекомендовано делать 4 обработки, последняя должна быть не позже 28 дней до снятия плодов.
Опрыскивайте груши до или после цветения. На дерево требуется от 2 до 5 л раствора, исключая препарат Строби. В его случае одну и ту же дозу средства разводят разным объемом воды: 8 л – это расход для дерева 2 м высотой, 12 л – для груши выше 4 м.
В перерывах между обработками химическими средствами, исключая фазу цветения, можно использовать народные средства. Подойдут они и для профилактики заражения у здоровых деревьев в саду.
Хороший результат показывает горчица: разведите 80 г порошка в 10 л подогретой, но не горячей воды.
Сделайте 4 обработки за лето этим раствором. Или 3 опрыскивания марганцовкой: добавляйте по 5 г перманганата калия на ведро воды.
Химические препараты, применяемые против парши, подходят и для лечения сажистого грибка, но применять их нужно как дополнительное средство, если поражение велико.
Основная терапия заключается в выведении вредителей, без которых грибок не имеет питания.
Тлю можно смыть струей воды из шланга, часть паразитов останется, но их число существенно уменьшится. Метод не подходит для молодых саженцев, струи воды могут травмировать их крону.
После душа обработайте дерево инсектицидами Фуфанон, Искра-М, Биотлин, Банкол, Децис-Профи. Эти препараты действуют и против медяницы.
Народные рецепты для борьбы с тлей и медяницей:
- Табачную пыль залейте водой и настаивайте сутки. На ведро требуется 400 г порошка. Пыль можно заменить махоркой. Перед опрыскиванием процедите настой. Для повышения липкости можно добавить в него мыло (100 г на 10 л).
- Для получения ведра зольного раствора, прокипятите 300 г древесной или травяной золы в литре воды 20 минут и разведите в 9 л холодной воды.
- Измельчите 300 г хозяйственного мыла с помощью терки и растворите в ведре воды. Опрыскивать можно через день, спустя 2 недели вся колония насекомых исчезнет.
Мыльную воду не любит и щитовка, особенно если добавить на ведро раствора 50 г пищевой соды. Но такая обработка не помогает выгнать вредителя из пазух листьев или трещин в коре.
Поэтому против щитовок обязательно применяйте химические препараты, такие как Дитокс, Сумитион, Ди-68, Евродим, Фосбан, Бином, Искра-М, Би-58 новый, Сайрен, Адмирал, Рогор-С, Новактион, Пиринекс, Калипсо, Террадим, Десант, Данадим эксперт, Димет, Доктор и др.
Обработку нужно будет повторить 1-2 раза, в зависимости от выбранного средства.
Но уже после первого опрыскивания, выждав срок, необходимый для проникновения раствора в ткани дерева (будет указано в инструкции), займитесь борьбой против сажистого грибка.
Начните с обработки дерева раствором зеленого мыла (30-40 мл на 1 л воды). Это средство смывает сладкую падь с листьев, грибковый налет и прогоняет уцелевших насекомых.
Усилить действие раствора можно за счет спирта – добавьте 400 мл 70%-ного спирта и 250 мл зеленого мыла в 1 л воды.
Если грибок остался, через 7-10 дней повторите обработку. Можно использовать раствор из обычного мыла.
Опрыскивания мыльным раствором от тли или медяницы через день одновременно устраняют и грибок. Если болезнь поразила саженец, есть возможность протереть листья вручную, это самый надежный способ избавиться от налета.
В случае сильного поражения удалите наиболее пострадавшие части растения и сожгите. Опрыскайте дерево теми же фунгицидами, которые рекомендованы при парше.
Еще одно хорошее средство против сажистого грибка – препарат Фьюри (1,5 мл на 10 л воды). Проведите 2 обработки, не позднее, чем за месяц до сбора урожая.
При значительном поражении большого дерева можно использовать медный купорос. Для летнего времени нужно делать слабый раствор – 5 г вещества на 10 л.
Если болеет молодое деревце, протрите все листья и плоды неразбавленным пивом или раствором 60%-ного спирта пополам с водой. Пиво подходит только домашнее, в нем нет консервантов.
Лечение бактериального ожога груши
Все поврежденные участки обрежьте по здоровой ткани. После каждой ветки дезинфицируйте лезвие инструмента спиртом и обрабатывайте им срез. Растительные остатки сожгите.
После обрезки обработайте дерево Фитолавином – 20 мл препарата на ведро воды. Последнее опрыскивание допускается за 2 дня до сбора плодов, всего за сезон рекомендуют провести 4 обработки.
Поздней осенью, после остановки движения соков, проведите санитарную обрезку кроны.
Если болезнь продолжает интенсивно прогрессировать, остается уничтожить грушу, чтобы пресечь распространение инфекции.
Дерево придется срубить и сжечь. Корень оставлять нельзя, нужно выкорчевать его и уничтожить тем же способом. Грунт, на котором росло растение, полейте раствором Фитолавина.
Чем обрабатывать от галловых клещей
Выводить галловых клещей непросто, поскольку вредитель обитает в межклеточном пространстве листа, а на зиму уходит в почки, но акарицидов, проникающих в ткани растения, не существует, все препараты против клещей имеют контактное действие.
Единственный вариант – обработка в период, когда взрослые особи выбираются на поверхность.
Это происходит при расселении каждого поколения самок – в середине мая, в конце июня и в первой половине июля. Самки последней волны переселяются на зимовку.
Лучшим временем для опрыскивания будет период распускания почек и бутонизации груш. Но поскольку садоводы часто замечают заболевание слишком поздно, процедуру переносят на конец июня и начало июля.
Летняя обработка не позволяет уничтожить всю популяцию, часть клещей уходят на зимовку раньше. Но если следующей весной опрыскать груши в момент раскрытия почек, вредитель будет побежден.
Для опрыскивания используйте акарициды или инсектоакарициды. От галлового клеща помогают Санмайт, Актеллик, Фуфанон, Каратэ Зеон, Искра-М, Аполло, Дитокс, Аккорд.
Из биологических препаратов подходят средства на основе авермектинов, например, Фитоверм или Вермитек.
Избавиться от клеща мягкими средствами невозможно, народные рецепты используйте в дополнение к основному лечению. Самое действенное средство – отвар горького перца.
Измельчите 1 кг свежих стручков и залейте 10 л воды. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 2 часа. Когда отвар остынет, процедите и опрыскивайте им грушу.
Как устранить недостатки ухода
Если дереву не хватает питания, дайте ему удобрение. Подкормку под корень нельзя считать целесообразной, особенно при остром дефиците какого-либо элемента, поскольку листья дерева получат питание через корни очень не скоро.
Тем временем нужно остановить процесс потери листвы, иначе на хороший урожай можно не надеяться.
Лучше делать внекорневую подкормку:
- Калий. Опрыскать грушу 0,005%-ным раствором сульфата калия (50 г на 10 л воды).
- Бор. Обработайте листья раствором борной кислоты (10-15 г на 10 л воды).
- Кальций. Опрыскайте дерево хелатом кальция. Например, для Ca EDTA (ЭДТА) 10% делайте раствор из 10 г вещества на 10 л воды.
Если листья почернели от засухи, здоровью дерева уже нанесен серьезный урон. В первую очередь нужно восстановить полив и замульчировать приствольный круг.
Мульча поможет удержать влагу, эту функцию выполнят опилки, солома, шелуха подсолнечных семечек, скошенная трава.
Обрежьте пострадавшие ветки. Остальные опрыскайте водой, делать это нужно вечером, утром или в пасмурную погоду днем.
Сделайте внекорневую подкормку сульфатом калия, чтобы поддержать иммунитет груши.
Профилактика
Превентивные меры против недостатков ухода очевидны – выбор подходящего места для груши, улучшение грунта, соблюдение плана подкормок и режима поливов. То есть, правильная агротехника культуры.
Мероприятия по предотвращению болезней или атак вредителей можно разделить на обязательные и сдерживающие.
Ко вторым прибегают, если на участке уже появился грибок или клещ, их задача – не дать патогену развиться в следующем сезоне.
Стандартные меры:
- Осенью делайте обрезку, деревья с густой кроной более подвержены заболеваниям. Удаляйте не только старые и поврежденные, но и загущающие ветви.
- Убирайте и сжигайте опавшую листву, большинство грибков зимуют именно в ней.
- Делайте глубокую перекопку грунта. Личинки некоторых насекомых уходят в нее под зиму.
- Белите стволы в ноябре или декабре. Это защищает кору от света, поэтому весной на ней образуется меньше трещин, через которые в ткани проникает инфекция.
- Дезинфицируйте весь инвентарь для ухода за деревьями.
- Проводите профилактические опрыскивания весной. Подойдет 3%-ный раствор медного купороса.
Если же болезнь отметилась в саду, требуются более сильная защита. Против сажистого грибка опрыскивания медным купоросом делайте дважды – весной до появления листьев и осенью после опадения. Проводите профилактические обработки от тли, щитовок, медяницы.
Если появилась парша, ранней весной, до начала движения соков полейте приствольный круг 0,05%-ным раствором марганцовки.
В период до пробуждения почек можете обработать груши солью, растворив 1 кг в ведре воды.
Настоем из полевого хвоща опрыскивают после появления листьев. Для его приготовления наполните листьями растения ведро на треть высоты, залейте водой до краев и выдержите 3 дня.
Приобретая новые саженцы, выбирайте устойчивые к парше сорта. К таким относятся: Гурзуфская, Январская, Москвичка, Орловская красавица, Десертная, Северянка, Есенинская, Смуглянка, Лада, Русановская, Виктория, Чижовская, Любимица Клаппа, Белорусская, Осенняя Сусова, Аннушка, Земляничная, Мраморная, Память Жегалова, Московская, Выставочная. Наиболее уязвимые сорта – Фелпс, Марианна, Любимица Яковлева.
Для предупреждения бактериального ожога следите, чтобы кислотность грунта сохранялась на уровне рН 5,5-6,5, избегайте перекорма удобрениями. Выкорчевывайте дикие груши, яблони, боярышник, если они растут на участке.
Сорта груш, устойчивые к бактериальному ожогу: Радужная, Повислая, Уралочка, Северянка, Сказочная, Ларинская, Лада, Миф, Декабринка, Желтоплодная, Долгожданная.
Весной с целью профилактики галлового клеща опрыскайте груши средством 30 Плюс до распускания почек, при температуре от +4°C.
В ведре воды разбавьте 500 мл, на дерево уйдет 2-5 л. Этот препарат подходит и в качестве профилактики появления тлей, медяниц и даже уничтожает зимующие личинки щитовки.
Осенью очищайте от старой коры ствол и основные ветки, после этого побелите.
